Способы разборки кирпичной кладки

Прочие способы демонтажа кирпичных стен

Если, для того чтобы возвести стены, применялась кладка бутовая, бутобетонная, вряд ли удастся при сломе получить такие элементы кладки, которые можно использовать второй раз. Чтобы демонтировать такую стену, выламывать кирпичи придется целыми сегментами, блоками.

Второй способ, которым пользуются для разбора стен, называется подрывным. Осуществление демонтажа производится благодаря микроподрыву конструкции. Минусы: работу со взрывчаткой может осуществлять только специалист с соответствующей квалификацией, поэтому самостоятельно такие работы провести не удастся.

Третий способ заключается в рабочих мероприятиях с применением специальной техники. Это может быть бульдозер или кран, снабженный грушей в несколько тонн весом. Но если кирпичная стена разобрана таким образом, вряд ли какие-то из элементов уцелеют.

Трехрядная система перевязки швов

в 1,5 × 1,5; 2 × 1,5; 2 × 2; 2 × 2,5 кирпича

Рис. 50. Столб 1,5 × 1,5 кирпича — 380 × 380 мм

Рис. 51. Столб 1,5 × 2 кирпича — 380 × 510 мм

Рис. 52. Столб 2 × 2 кирпича — 510 × 510 мм

Рис. 53. Столб 2 × 2,5 кирпича — 510 × 640 мм

Рис. 54. Простенок 2,5 × 2,5 кирпича — 640 × 640 мм

Столбы квадратного сечения выкладывают из целого кирпича. Использование многорядной системы перевязки запрещено, так как она не обеспечивает монолитности и требуемой несущей способности столбов. Однорядная система перевязки при кладке несущих столбов не рациональна, так как для выкладки потребуется большое количество неполномерного кирпича (трехчетвертинок).

Столбы выкладываются только из целых кирпичей с небольшим добавлением половинок ½. При такой системе перевязки швов допускается совпадение вертикальных швов в трех смежных рядах. Тычковый ряд выполняют через три ложковых.

Особенностью кладки является то, что первые два ряда выполняют как и при однорядной системе перевязки, третий ряд укладывают как второй, но разворачивают весь ряд на 90°. Четвертый ряд выполняется как первый, но он также поворачивается на 90°. Столбы для увеличения прочности армируют не реже, чем через 5 рядов кладки, прямоугольными сетками. Для контроля армирования столбов арматуру выпускают на 2,3 мм из кладки.

Рис. 55. Армирование столба 2 × 2 кирпича прямоугольной сеткой: выпуск арматуры на 2,3 мм

Совет: так как столб — несущая конструкция, к кладке столбов необходимо подойти очень ответственно. Сложностью здесь является выдержка строгой вертикали и плоскости по всей высоте четырех углов. Если столб будет расположен не строго вертикально, то его несущая способность будет гораздо ниже, так как чем больше длина стержня, тем больше его гибкость.

Столбы ограждающих конструкций 1,5 × 1,5 кирпича 380 × 380 мм

Рис. 56. Столбы ограждающих конструкций

Столбы ограждающих конструкций опираются на ленточный фундамент, в котором через равные промежутки вставляют металлические трубы и в дальнейшем обкладывают их кирпичом. Такой способ кладки еще называется круговой обвязкой. Столбы смотрятся эстетично, солидно, да и заполнение промежутков между столбами дает разнообразные решения. Это может быть кованая решетка, профнастил, деревянное оформление или кирпичная кладка. В некоторых случаях столбы из кирпича служат оформлением въездных ворот.

Смотрится дорого, прекрасно дополняется уличными фонарями. Оригинально будет смотреться кирпичная кладка столба, оформленная при входе в дом как колонна или подпора навесу. Кирпичная кладка столбов очень популярна среди заказчиков. Следует отметить, что столбы не делают пустотелыми. Особенно это касается столбов для воротных опор, где нагрузка намного больше, чем на неподвижные части забора. Лучше всего после выкладки столбов внутрь залить бетон, предварительно трамбуя его.

На каждый ряд такого столба понадобится всего 4 кирпича; чтобы столбы имели аккуратные и одинаковые по толщине швы необходимо применять калибры (пруток 10 × 10 мм, деревянные рейки и т. д.). Сложность кладки ограждающих столбов такая же, как и у несущих: необходимо выдерживать строгую вертикаль и плоскость по всей высоте столба.

В строительстве любых столбов из кирпича есть такое понятие, как рост столба: здесь подразумевается не строительство столба от ряда к ряду, а его утолщение в вертикальных швах. Чтобы этого избежать, каменщик должен постоянно следить за плоскостью кладки, а также за выверкой вертикальных швов.

В ограждающих столбах сверху укладываются специальные колпаки для отвода дождевой воды, выполненные из кровельной стали по размерам столба.

в 1,5; 2; 2,5 кирпича

Рис. 57. Простенок в 1,5 кирпича — 380 мм

Рис. 58. Простенок в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 59. Простенок в 2,5 кирпича — 640 мм

Простенки являются несущими элементами. По трехрядной системе перевязки швов выкладывают простенки длиной до метра. В метре укладываются 4 кирпича плюс три растворных шва, получается длина 1030 мм. Простенки свыше 4,5 кирпичей допускается выкладывать по однорядной и многорядной системе перевязки.

Готическая кладка

Стены в 2; 2,5 кирпича по готической кладке возводят в наружной версте, чередуя в каждом ряду тычковый и ложковые кирпичи. Забутовка укладывается вся из ложков. Второй ряд выкладывают как первый, но с той особенностью, что на тычковый кирпич кладется ложковый, а на ложковый кирпич кладется тычковый. В итоге тычковые кирпичи будут идти вертикально через один ряд.

Рис. 60. Угол в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 61. Угол в 2,5 кирпича — 640 мм

Углы в данном виде кирпичной кладки начинают класть в следующей последовательности:

• первым делом закладывается трехчетвертинка;
• кладутся тычком и ложком кирпичи в стороны, формируя угол 90°;
• на первом ряду внутренняя верста выкладывается вся тычком, как показано на рисунке;
• на втором ряду трехчетвертинку закладывают наоборот, чтобы она перевязала нижнюю трехчетвертинку и целый кирпич;
• каменщик должен внимательно следить за перевязкой.

Рис. 62. Простенок в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 63. Угол в 2,5 кирпича — 640 мм

Простенки выполняют строго вертикально, начиная с укладки тычковых и ложковых кирпичей. Если простенок в 2 кирпича, то внутренняя верста и забутовка выкладывается вся тычками. Если в 2,5 кирпича простенок, то забутовка и внутренняя верста идет тычковой в каждом четном ряду. Для обеспечения перевязки используют неполномерный кирпич, как показано на рисунке.

Глухие стены в 2; 2,5 кирпича выкладывают тем же образом, чередуя тычковые и ложковые стороны кирпича, следя за перевязкой в каждом ряду; где необходимо, устраивают оконные и дверные проемы.

Рис. 64. Фрагмент глухой стены в 2 кирпича — 510 мм

Транспортирование и подача кирпича

Кирпич, как и любой другой искусственный каменный материал, должен быть уложен на деревянные поддоны и закрыт полиэтиленовой пленкой во избежание его намокания. Кирпич укладывают на поддоны несколькими способами:

1. С перекрестной укладкой (рис. 3).

Рис. 3. Укладка кирпича с перекрестной перевязкой

2. Укладка кирпича «елочкой» (рис. 4) — при таком способе кирпич укладывают с наклоном к центру пакета под углом 45°, поэтому пакет не разваливается при перевозке. Это позволяет использовать для перевозки пакетов обычные автомобили без дополнительных бортов и креплений. Недостаток пакетов в «елку» в том, что при укладке кирпича на поддоны и подаче его с поддона на стену несколько увеличиваются трудовые затраты.

Рис. 4. Укладка кирпича «елочкой»

Деревянные поддоны с кирпичом транспортируют на грузовых машинах с открытым бортом (рис. 5), в конструкции которых предусмотрены автокраны различной грузоподъемности для разгрузки доставленного кирпича.

Рис. 5. Автокран

Поддоны с кирпичом загружают в грузовые машины при помощи погрузчиков с вилочным подхватом (рис. 6).

Рис. 6. Погрузчик с вилочным захватом

Поступающий на стройку кирпич принимают партиями. При этом производят наружный осмотр кирпича (камней) и проверку паспортов, в которых указаны вид и марка кирпича и другие данные, предусмотренные действующими стандартами или техническими условиями.

Кирпич любых видов не должен иметь отбитых углов, искривлений и других дефектов, не допускаемых техническими условиями, а лицевой кирпич, кроме того, должен иметь ровную чистую поверхность.

Поддон с кирпичом устанавливают на открытом при объекте складе штабелями в один-два яруса. Кирпичи размещают на возводимой стене как можно ближе к рабочему месту каменщика. Для ложковых рядов — параллельно стене или под небольшим углом к ней, для тычковых — перпендикулярно оси стены. Для наружной версты кирпич раскладывают на внутренней половине стены, для внутренней — на наружной. При этом постель, предназначенную для укладки версты или забутки, не занимают кирпичом.

Кирпич располагают на стене, отступая на 50–60 см от места укладки, чтобы удобно было укладывать растворную постель и каменщик мог развернутся. При этом на перемещение кирпича к месту укладки требуется минимальное количество движений.

Совет: перед раскладкой кирпича материал бегло осматривают на наличие дефектов (сколы, трещины, сбитые углы); если такие обнаруживаются, то такой кирпич для кладки наружной версты не подходит.

При подъеме кирпича на достаточно большую высоту башенным краном на поддон с кирпичом необходимо одеть металлическую сетку (рис. 5), которая предохранит кирпич от падения с большой высоты, что, в свою очередь, может вызвать опасность для жизни человека при падении кирпича. Это обусловлено тем, что на больших высотах господствующие ветра могут дуть более сильно, нежели возле поверхности земли.

Запрещается проводить погрузочно-разгрузочные работы при скорости ветра более 20 м/с.

Рис. 7. Металлическая сетка

Кладка с вертикальными швами в наружной версте

Является одним из видов декоративной кладки, характеризуется сплошными вертикальными швами на всем фасаде здания. Зрительно разделяет наружную версту на столбики. Сложность кладки выражается тем, что каменщик должен следить, чтобы вертикальные швы были ровными по всей высоте здания, в противном случае кладка будет смотреться весьма неприглядно. Каменщик должен использовать калибры для выдержки одинаковой толщины швов.

При такой кладке используются две системы перевязки швов, а именно: для кладки наружной версты — многорядная, для кладки забутовки и внутренней версты — однорядная. Тычковые ряды необходимы для связи наружной версты с забутовкой, их укладывают через 3–4 ряда ложковых кирпичей. По такой системе перевязки чаще всего строили и строят многоквартирные дома различной этажности: 5, 9, 12, 14, 16 этажей. Такой способ кладки стали применять во второй половине XX века.

Совет: не рекомендуется при такой кладке выкладывать более пяти ложковых рядов, так как их увеличение приведет к снижению прочности. Для данного вида кладки используют вогнутую расшивку.

Рис. 65. Угол в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 66. Угол в 2,5 кирпича — 640 мм

При кладке с вертикальными швами углы закладываются с двух половинок, после чего первый ряд закладывают тычками. В забутовку укладывают трехчетвертинки, как показано на рисунке. Кирпич, который идет на наружную версту, должен быть бегло осмотрен каменщиком на наличие трещин, сколов, отбитых углов и т. д. На следующих рядах кирпич кладется друг на друга, образуя вертикальные швы. Внутренняя верста в четных рядах кладется ложком, а в нечетных тычком. Для обеспечения связки в забутовке и версте закладывают четверти.

Рис. 67. Простенок в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 68. Простенок в 2,5 кирпича — 640 мм

Простенки, как и во всех видах перевязки, необходимо выкладывать строго вертикально. При кладке с вертикальными швами первый ряд выкладывают тычками, для выкладки четвертей используют половинки, за ними закладывают четверти. Внутреннюю версту кладут со смещением вдоль кирпича, как показано на рисунках. В простенках в 2 кирпича в забутовке на втором ряду закладывают четверти для обеспечения перевязки.

Внутренняя верста выкладывается из целых кирпичей в середине, а по бокам добавляют трехчетвертинки. Простенки в 2,5 кирпича первый ряд наружной версты и забутовки ведут тычками, внутренней версты — ложком. Второй ряд: наружную версту закладывают ложком, забутовку и внутреннюю — тычком. Третий и четвертый ряды: ведут кладку ложком, следя за перевязкой и закладывая неполномерный кирпич.

Стена в 2 кирпича

Рис. 69. Кладка глухой стены в 2 кирпича — 510 мм

Кладку глухих стен в 2; 2,5 кирпича необходимо выполнять с использованием калибров (металлические пруты, деревянные рейки и т. д.). Ведя процесс кладки, все время необходимо контролировать толщины швов на фасаде. Также необходим беглый осмотр кирпича, который кладется на фасад. Первый ряд закладывается тычком. Второй, третий и четвертый ряды в наружной версте выкладывают ложком. В данной перевязке наружная верста имеет многорядную систему перевязки, а забутовка и внутренняя верста — однорядную.

Подготовка к демонтажу стен

Для демонтажа кирпичной стены понадобятся: перфоратор, дрель, электролобзик и электроотвертка.

Выполнение демонтажных работ следует проводить с непременным использованием защитных средств. При разборе стен образуется мелкая пыль, которая способна нанести здоровью серьезный вред, поэтому необходимо пользоваться спецодеждой и защитными очками. Желательно также надеть респиратор.

Для того чтобы разобрать кирпичную стену, можно прибегнуть к помощи профессионалов или же обойтись собственными силами.

Стоимость, в которую обойдется демонтаж кирпичных стен, будет зависеть от некоторых особенностей постройки и от ее величины.

Если обратиться за исполнением таких работ к профессионалам, они применят в процессе сноса электроинструменты, разнообразные приспособления для очищения от скрепляющего состава кирпичей вручную.

Перед началом демонтажа подготовку надо производить в зависимости от конкретных условий работы. Например, иногда требуется разобрать в доме только одну стену, то есть перегородку.

Следует учесть, что кирпичи довольно тяжелы и при падении их на пол его покрытие может оказаться поврежденным. Надо в таком случае создать на полу защитный слой (подойдут старые одеяла, ненужное тряпье). Мебель из помещения необходимо вынести.

Для того чтобы быстрее разобрать кирпичную стену, отбойный молоток следует направлять на соединения кирпичей.

Заранее должна быть убрана электропроводка. Для этого следует полностью отключить питание в противном случае появляется риск, что во время работы провода будут повреждены кирпичными осколками, инструменты угодят на оголенный провод, произойдет замыкание или пострадают люди.

Полезно время от времени обрызгивать стену водой получается больше грязи, но мокрая пыль не попадает при дыхании внутрь, при этом здоровью наносится меньший вред. Рабочим, осуществляющим демонтаж, непременно следует пользоваться защитными очками.

Сперва с кирпичного строения, предназначенного к демонтажу, надо полностью удалить оконные и дверные конструкции, убрать штукатурку. Демонтаж начинается с того, что в стыках потолка и перегородки выбивают несколько элементов. Прочность соединения кирпичей можно нарушить сильными ударами, для чего чаще всего используют кувалду. Не стоит разбирать стены сразу же крупными кусками лучше отделять по возможности несколько кирпичей.

Заранее должна быть убрана электропроводка. Для этого следует полностью отключить питание — в противном случае появляется риск, что во время работы провода будут повреждены кирпичными осколками, инструменты угодят на оголенный провод, произойдет замыкание или пострадают люди.

Полезно время от времени обрызгивать стену водой — получается больше грязи, но мокрая пыль не попадает при дыхании внутрь, при этом здоровью наносится меньший вред. Рабочим, осуществляющим демонтаж, непременно следует пользоваться защитными очками.

Сперва с кирпичного строения, предназначенного к демонтажу, надо полностью удалить оконные и дверные конструкции, убрать штукатурку. Демонтаж начинается с того, что в стыках потолка и перегородки выбивают несколько элементов. Прочность соединения кирпичей можно нарушить сильными ударами, для чего чаще всего используют кувалду. Не стоит разбирать стены сразу же крупными кусками — лучше отделять по возможности несколько кирпичей.

Кладка первого ряда кирпича

Укладка первого ряда кирпича имеет огромное значение, так как от него будут зависеть габариты самого строения. Для начала проверяют геометрию самого фундамента, измеряя диагонали. Они должны быть равны (рис. 11).

Рис. 11. Диагонали D1 = D2

Разметка — ответственный этап работ, от ее выполнения зависит скорость и правильность кладки первого ряда кирпича. Чтобы не допускать ошибок, лучше воспользоваться профессиональным прибором — нивелиром. Если арендовать или купить его нет возможности, можно обойтись гидроуровнем и рулеткой.

Работу начинают с определения самого высокого угла фундамента. Для этого рекомендуется пользоваться вышеупомянутыми приборами. На следующем этапе именно в этом углу будет уложен первый кирпич. Кладку следует начинать с тычкового ряда.

Совет: когда внутрь гидроуровня заливается вода, в ней находятся пузырьки воздуха, способные исказить показания прибора на 2–3 мм. Чтобы избежать погрешности, специалисты рекомендуют заливать в гидроуровень разбавленный спирт.

Уложив первый кирпич в самом высоком углу и выполнив проверку его положения во всех плоскостях (продольной, поперечной и по вертикали строительным уровнем), по такому же принципу укладывают еще три маяковых камня в других углах. Но для начала используют гидроуровень, чтобы заложенные кирпичи были в одной плоскости. По эти углам натягивают причальный шнур, образуя по четырем сторонам горизонт для кладки первого ряда, и выкладывают убежные штрабы (рис. 12).

Рис. 12. Выставление убежных штраб

Рассмотрим более подробно однорядную, многорядную и трехрядную систему перевязки на различных элементах зданий (углы, простенки, вентиляционные каналы, вертикальные ограничения стен, примыкания и пересечения стен, столбы, пилоны, пилястры) различной толщины.

Однорядная система перевязки швов: углы в 1,5; 2 и 2,5 кирпича

Рис. 13. Угол в 1,5 кирпича — 380 мм

Рис. 14. Угол в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 15. Угол в 2,5 кирпича — 640 мм

По однорядной (цепной) системе перевязки швов закладка угла первого ряда всегда начинается с двух трехчетвертинок, затем расходятся тычками. Если это необходимо, то до ее недостающей толщины докладываются остальные целые кирпичи. При такой схеме закладки угла непременно образуются пустоты: они заполняются четвертинками, т. к. в каменных и железобетонных конструкциях не допускаются пустоты.

Второй ряд выкладывают ложковыми рядами так, чтобы связать угол, выложенный из трехчетвертинок, и сделать так, чтобы в последующем каждый кирпич наружной версты опирался на три тычковых кирпича. Четвертинки на втором ряду необходимы, чтобы обеспечить правильную перевязку забутовки. Здесь важно следить за перевязкой поперечных швов кирпичей наружной и внутренней версты.

Совет: закладка углов здания — очень ответственный момент, так как от углов зависят габариты здания. Каменщик, выполняющий углы, должен постоянно контролировать их вертикальность строительным уровнем и отвесом. Провешивать отвесом вертикаль рекомендуется не реже, чем через каждые четыре ряда кладки. Для выполнения углов зданий каменщик должен обладать разрядом не ниже 4-го.

1,5 × 1, 2 × 1,5 и 2,5 × 2 кирпича

Рис. 16. Примыкание 1,5 × 1 кирпич — 380 × 250 мм

Рис. 17. Примыкание 2 × 1,5 кирпича — 510×380 мм

Рис. 18. Примыкание 2,5 × 2 кирпича — 640 × 510 мм

Примыкание наружной несущей стены к несущей внутренней стене выполняется в местах примыкания этих стен по плану. В них закладываются трехчетвертинки, тем самым образуется отступ в четверть, в который закладывается целый кирпич.

Кладка второго ряда для логической связки должна выполнить следующее условие: ложковый кирпич должен опираться на три тычковых.

Рис. 19. Простенок в 1,5 кирпича — 380 мм

Рис. 20. Простенок в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 21. Простенок в 2,5 кирпича — 640 мм

Простенок является частью несущей конструкции между оконными проемами либо между оконным или дверным проемом или углом здания. Первый ряд наружной версты выкладывают тычками, а для четвертей используют четвертинки, ¼. В следующем ряду швы между четвертями и неполномерными кирпичами наружной версты перекрывают целыми кирпичами или половинками.

Простенки без четвертей выкладывают по тому же принципу, что и прямоугольные столбы или рядовые торцы (ограничения) стен. Каждый уложенный ряд кладки в столбах и простенках проверяют на вертикальность и горизонтальность с помощью уровня и отвеса, поскольку исправить ошибку, допущенную в правильности кладки такой маленькой площади, крайне сложно. Поэтому кладку несложных простенков в редких случаях может выполнять каменщик 3-го разряда, но выкладка данных несущих элементов требует разряда не ниже 4-го.

Пересечения внутренних стен: 1,5 × 1,5; 2 × 1,5 кирпича

Рис. 22. Пересечение внутренних стен 1,5 × 1,5 кирпича — 380 × 380 мм

Рис. 23. Пересечение 2 × 2 кирпича — 510 × 510 мм

Пересечения внутренних несущих стен выкладывают так, чтобы ряды кирпича, лежащие в одной плоскости, обеспечивали перевязку. Если в продольной стене наружная верста идет вся тычком, то в поперечной стене она должна идти ложком. В пересечениях стен каменщик должен контролировать закладку внутреннего угла, чтобы кирпич был в одной плоскости.

Совет: для контроля закладки углов (внутренних и внешних) каменщик должен использовать угольник с прямым углом — 90°.

Если угольника под рукой нет, его можно изготовить из древесины самостоятельно. Для этого необходимо применить теорему Пифагора, которая гласит, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов и записывается формулой с2 = а2 + в2. В строительстве этот метод еще называется «метод три, четыре, пять».

Необходимо рулеткой отложить не деревянной рейке сначала длину 30 см — это будет первый катет, второй катет должен быть длиной 40 см, и если гипотенуза между ними равна 50 см, значит, угол равен 90° (рис. 24). Следующим шагом необходимо обрезать по размерам рейки и соединить их металлическими пластинами, образуя угольник. Если же реек под рукой у каменщика нет, то можно угольник сварить из металлических уголков.

Рис. 24. Построение прямого углаВертикальные ограничения стен: в 1,5; 2 и 2,5 кирпича

Рис. 25. Вертикальное ограничение стен в 1,5 кирпича — 380 мм

Рис. 26. Вертикальное ограничение стен в 2 кирпича — 510 мм

Рис. 27. Вертикальное ограничение стен в 2,5 кирпича — 640 мм

Вертикальное ограничение стен — это ровный обрез кладки по вертикали. Необходимы они для устройства дверных проемов. Наружную версту кладут тычком. Перевязка обеспечивается укладкой трехчетвертинок.

Совет: если колоть вручную любые неполномерные кирпичи (половинки, трехчетвертинки, четверти), непременно образуется грубый отколотый срез. Его необходимо заложить внутрь и забутовать раствором.

Дымовые и вентиляционные каналы: в 1,5 и 2 кирпича (380, 510 мм)

с сечением дымовых каналов 140 × 140 и 270 × 140

Рис. 28. Вентиляционный канал в 1,5 кирпича (380 мм) с сечением каналов 140 × 140 мм

Рис. 29. Вентиляционный канал в 2 кирпича (510 мм) с сечением каналов 270 × 140 мм

Дымовые и вентиляционные каналы располагают во внутренних стенах зданий; их выкладывают только из керамического кирпича. Вентиляционные каналы допускается выкладывать из силикатного. Каналы бывают сечением в основном двух типоразмеров: 140 × 140 и 270 × 140 мм. Их устраивают в обязательном порядке в помещениях с повышенной степенью влажности (более 80 %) — к таким помещениям относятся кухни, санузлы, ванные и т. д. Без данных элементов кладки в помещениях всегда будет сухой и загрязненный воздух.

Перед кладкой вентиляционных каналов необходимо ознакомится с СП 60.13330.2012 «Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Рассмотрим несколько важных аспектов:

• вентиляционная шахта из кирпича должна строиться только при наличии проектной схемы здания и с соблюдением всех правил и норм;
• для удаления воздуха из отапливаемых помещений необходимо создать систему вентиляции с естественным побуждением. Продукты сгорания от печей должны удаляться через дымовой канал;
• размещать вентканалы из кирпича нужно с учетом правил пожарной безопасности. В частности, не допускается их расположение в непосредственной близости от печей или каминов. Если не учитывать данное правило, в случае возникновения пожара они станут катализаторами возгорания;
• решетки на вентканалах должны быть такими, чтобы их ячейки были всегда открытыми. Желательно, чтобы они не имели вертикальных выступов;
• вентиляционная шахта из кирпича должна строиться только при наличии проектной схемы здания и с соблюдением всех правил и норм.

Ручной способ осуществления демонтажа

Для того чтобы разобрать кирпичную стену, воспользоваться можно разными способами в зависимости от конкретных условий. Способы различаются по технологическим процессам.

Если разборка стены производится без привлечения специалистов, наиболее распространенным способом будет ручной. Его можно применять в тех случаях, если предстоит разбор кирпичных или каменных стен, для которых в качестве скрепляющего раствора использовалась известковая смесь или цементная, где связывающий компонент добавлен в небольшом количестве. Для таких операций использовать можно ручные инструменты: кирку, ломики, молотки.

Если аккуратно разобрать кирпичную кладку, чаще всего удается получить не особенно поврежденные кирпичи, которые вполне подойдут для дальнейшего использования.

Для демонтажа кирпичной стены подойдет отбойный молоток с пикой-ломом.

Их надо тщательно очищать от кусков раствора разберите стену и обколотите кирпичи. Получается неплохой материал, который можно в дальнейшем применить, к примеру, для строительства сооружений хозяйственного назначения, а пока его определяют на хранение где-нибудь в стороне.

Чтобы разобрать стену из кирпичей с не очень крепким связующим раствором, в горизонтальные и вертикальные швы конструкции заколачивают клинья. Их забивают при помощи кувалды под усилиями в растворе появляются трещины, от стены отделяются кирпичи. Но чаще в строительстве используется раствор с более прочной основой. Разбирать такие стены бывает несколько сложнее. Вручную здесь не справиться понадобится использование хотя бы стандартных инструментов, пневматических, электрических молотков.

Для ручной разборки достаточно использовать стальной клин, который вбивается в цементный шов. Это делается при помощи молотка. Можно еще молотком немного постучать в основание кирпичей, чтобы усилить образование трещины в затвердевшем цементе. Если же раствор по составу более прочный, для расширения пространства между кирпичами и для отделения элементов от стены лучше применить стальной кол и электроинструмент отбойный молоток, к примеру.

Разборка кирпичных сводов должна проводиться вручную. Начинать демонтаж надо с замка и смещаться к пятам. В случаях с крестовыми, парусными, купольными сводами их демонтаж выполнять надо замкнутыми кругами. Перед тем как начинать разбирать свод и опорные пяты, необходимо приготовить под ними опалубку и кружала, чтобы предупредить обрушение свода.

Их надо тщательно очищать от кусков раствора — разберите стену и обколотите кирпичи. Получается неплохой материал, который можно в дальнейшем применить, к примеру, для строительства сооружений хозяйственного назначения, а пока его определяют на хранение где-нибудь в стороне.

Чтобы разобрать стену из кирпичей с не очень крепким связующим раствором, в горизонтальные и вертикальные швы конструкции заколачивают клинья. Их забивают при помощи кувалды — под усилиями в растворе появляются трещины, от стены отделяются кирпичи. Но чаще в строительстве используется раствор с более прочной основой. Разбирать такие стены бывает несколько сложнее. Вручную здесь не справиться — понадобится использование хотя бы стандартных инструментов, пневматических, электрических молотков.

Для ручной разборки достаточно использовать стальной клин, который вбивается в цементный шов. Это делается при помощи молотка. Можно еще молотком немного постучать в основание кирпичей, чтобы усилить образование трещины в затвердевшем цементе. Если же раствор по составу более прочный, для расширения пространства между кирпичами и для отделения элементов от стены лучше применить стальной кол и электроинструмент — отбойный молоток, к примеру.

Перегородки

Внутренние перегородки дают возможность обустроить жилое пространство согласно своему вкусу. Планировка и перепланировка выполняется под те или иные потребности. Перегородки могут выполняться не только из кирпича: для более быстрого возведения используют шлакоблок, газопенобетонные блоки, пустотелые камни и т. д. В первую очередь перегородка должна отличаться конструкционной надежностью и прочностью.

При возведении несущих стен в запланированных местах выпускают арматурные ленты или половину кирпича (через ряд). Если необходимость в дополнительной стене возникла по завершении строительства, то для соединения перегородки с капитальными стенами используются металлические штыри. Создаваемые межкомнатные перегородки должны соответствовать требованиям СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Они должны строиться толщиной не менее 10 см из трудносгораемых материалов.

Перегородки выкладывают по уже имеющемуся фундаменту либо по перекрытию. Запрещается выкладывать перегородки по деревянному полу. Примыкание перегородок к несущей стене можно выполнять в виде вертикальных штраб по однорядной либо многорядной системе перевязки. Помещение, в котором ведется кладка перегородки, должно отапливаться в зимнее время. Не допускается кладка перегородок, если в помещении температура ниже +5 °С. Кирпич не должен быть мерзлым или иметь на себе следы наледи.

При строительстве перегородок важно соблюдать некоторые правила:

• кирпичная перегородка достаточно тяжелая и может быть построена только на соответствующем фундаменте (основании). Обычно проектом строительства определяется место и возможность возведения внутренних стен;
• для кладки кирпича необходим раствор нужной консистенции, достаточно пластичный (подвижный) и в то же время не жидкий, что бы он не выдавливался из швов. При строительстве межкомнатной перегородки необходимо соблюдать рекомендуемую нормами толщину шва — 10–12 мм. Раствор для кладки кирпича может быть такого состава: песок строительный — 4 части, цемент М500 — 1 часть, вода;
• для прочного закрепления перегородки к несущей стене ее анкерят металлическими стержнями;
• между простенком и полом укладывается виброгасящий и гидроизолирующий слой. Обычно он делается из одногодвух слоев рубероида;
• в кирпичной кладке, так же как и в блочной, соблюдается правило перевязки швов. Для стены в полкирпича возможна только вертикальная перевязка швов. Т. е. вертикальные швы в каждом ряду кирпича должны находиться напротив середины кирпичей соседних рядов. Для выполнения этого правила достаточно начинать кладку каждого ряда поочередно с половины кирпича или с целого;
• для придания перегородке требуемой прочности рекомендуется армировать перегородку металлической проволокой диаметром 4–6 мм. Два прута такой проволоки закладываются в шов по всей длине перегородки через каждые 4–5 рядов кладки. Также можно армировать перегородку кладочной сеткой;
• мокрый кирпич ложится лучше, потому что он не так быстро впитывает воду, при этом раствор дольше остается пластичным. Чтобы кирпич сделать мокрым, достаточно замочить его в тазу с водой;
• кирпичную стенку необходимо штукатурить. Поэтому кладка кирпича при строительстве межкомнатной перегородки чаще ведется с «пустыми» швами или «в пустошовку», т. е. швы между кирпичами не должны быть заполнены раствором на всю ширину. На такой стене штукатурка держится крепче.

Рис. 75. Кладка перегородки: 1 — кирпич, укладываемый на торец, ¼; 2 — арматурный штырь для анкеровки перегородки с несущей стеной; 3 — горизонтальные (постелистые) швы; 4 — причальный шнур

Порядок выполнения работ:

• Первый этап — это разметка. К этому процессу необходимо подойти очень внимательно, так как от разметки зависит ровность и вертикальность будущей конструкции. Для выполнения разметки необходимо отбить на полу и на боковых стенах контуры будущей перегородки. Возможна и отметка параллельных линий на стенах, по которым будет крепиться шнур-причалка.
• Второй этап — раскладка кирпича «насухо». Эта операция необходима для того, чтобы определить, сколько кирпича пойдет на перегородку и в каком месте будет дверной проем. Также важно учесть толщину дверной коробки (если она есть). Раствор первого ряда выкладывается с таким учетом, чтобы компенсировать все перепады, имеющиеся на основании, так как от кладки первого ряда зависят все остальные ряды. Чем ровнее будет положен первый ряд, тем последующие класть будет легче.
• При кладке всех рядов важным является соблюсти как горизонтальность постелей уложенного кирпича, так и прямолинейность рядов и нахождение их в одной плоскости стены, чтобы не допустить образования так называемого «пуза» — выпячивания стены. Горизонтальность можно регулировать толщиной шва. Для соблюдения же прямолинейности ряда необходимо натянуть ориентировочный шнур (причалку) и от него брать отсчет до каждого укладываемого кирпича. Мастера просто вставляют гвозди по краям стены в еще не засохшие швы нижнего ряда и между ними натягивают шнур. К натянутому шнуру причаливают вновь укладываемые кирпичи. Но можно также натянуть шнур, закрепив его на угловых направляющих рейках, или же, когда речь идет о простенке, на боковых стенах по отмеченным на них вертикальным линиям. Шнур постоянно переносится на уровень укладываемого ряда.
• Верхний ряд кирпичной межкомнатной перегородки заполняется обычно боем кирпича. Если между последним рядом и потолком останется 3–7 см, то придется по всей длине перегородки закладывать на растворе кусочки кирпича нужной толщины. Иногда проще поступить следующим образом: с одной стороны перегородки устанавливается опалубка из фанеры и в образовавшейся нише над последним рядом кирпичей выкладывается слой раствора с битым кирпичом.
• Перемычки в перегородках устраивают из сборных железобетонных элементов. После того как перегородки готовы, они, как и несущие стены, штукатурятся.

Строительство межкомнатной перегородки в полкирпича каменщиками оценивается, в общем-то, как несложная работа. Поэтому построить межкомнатную перегородку из кирпича могут и каменщики более низких разрядов.

Топ-5 способов замены плинтусов в деревянном доме

Поврежденные деревянные балки пола в бревенчатом доме – это проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый домовладелец. Если вы хотите отремонтировать свой дом, вам необходимо заменить сгнившие бревна на новые. Мы расскажем вам, как правильно заменить бревна в деревянном доме.

Можно ли заменить нижние стены деревянного дома?

Нижние балки деревянного строения подвергаются вредному воздействию внешней среды. Они контактируют с осадками, подвергаются температурным колебаниям и проникновению мороза, а в регионах с большим количеством снега также подвергаются воздействию снега в течение длительного периода года.

Средний срок службы деревянного здания составляет 50 лет, но если древесина ненадлежащего качества, нижние балки сгниют через два-три десятилетия. Чтобы продлить срок службы дома, замените сгнившие бревна.

Периодически проверяйте, чтобы убедиться, что они не повреждены. Один из способов найти поврежденные участки – ударить по бревнам топором или молотком. Если звук громкий, то древесина в порядке. Глухой звук означает, что бревна повреждены.

Необходимо заменить не только нижние перекладины, но и два-три бревна на них. Деформированный фундамент также указывает на необходимость ремонта. Вы можете узнать об искривлении, проведя тест. Небольшие трещины в фундаменте заделываются бумагой (малярной лентой). Если через некоторое время бумага порвется, необходимо заменить нижние балки и отремонтировать фундамент. Дерево можно заменить пропитанной древесиной, кирпичной кладкой или пеноблоками.

Поврежденный кирпичный фундамент

Способы выполнения

Чтобы ответить на вопрос, как заменить деревянный каркас в деревянном доме, важно знать нюансы его ремонта. Существуют различные способы замены, в зависимости от степени повреждения бревен. Существуют временные меры, которые продлят жизнь дома лишь на короткое время. К ним относятся: косметический ремонт, демонтаж верхней части фундамента. Иногда может потребоваться полный демонтаж старого деревянного дома или замена древесины, если дом находится на возвышении.

Косметический ремонт

Этот метод используется только в крайних случаях, как временная мера, поскольку косметический ремонт снижает прочность стяжных балок и их теплоизоляционные свойства. Этот метод используется при частичном повреждении.

Зачистка частичных повреждений долотом и антисептическая обработка

Перед остановкой осмотрите бревна, найдите поврежденные участки и отметьте их маркером. Чтобы не пропустить поврежденные участки, осмотрите 3 или 4 балки, расположенные над ними. Подгнившие участки следует зачистить напильником, забрав часть неповрежденного участка. Нарежьте куски дерева или бревна подходящей формы и приклейте их к вырезанной области.

Клей должен быть водостойким, а заплатка изготавливается из кусков древесины одинаковой твердости. Kleiberit – это водостойкий столярный клей, который хорошо зарекомендовал себя.

В последнее время стало популярным склеивание с помощью монтажной пены. Однако мы не рекомендуем этого делать, так как пена впитывает влагу из окружающей среды, а затем отдает ее обратно в древесину. Участки, прилипшие к пене, быстро сгниют.

Демонтаж верхней части фундамента

Демонтаж верхней части фундамента также служит временной мерой.

Свободные слои бетона следует счистить.

Это делается в следующем порядке.

• Сделайте отверстие в фундаменте на расстоянии 70-100 см от угла. Это необходимо для размещения домкрата.
• С помощью домкрата поднимите один, два или четыре угла на высоту 7-10 см. Лучше всего выбрать последний вариант, чтобы избежать коробления.
• Снимите верхнюю часть фундамента, восстановите его.
• Замените нижние помятые обода на новые.

Кирпичная кладка вместо сгнившей древесины.

Кирпичная кладка – отличная альтернатива замене. Кладку можно вести как с опорами, так и без них. Если здание новое и фундамент в хорошем состоянии, домкраты не нужны.

• С помощью бензопилы вырежьте сгнившие части кольца.
• Очистите вырезанную область от остатков материала.
• Обрежьте стыки на концах здания.
• Установите кирпичные опоры в углах.
• Выложите кирпичную кладку по периметру здания в несколько рядов. Таким образом, можно заменить более одного поврежденного сустава.
• Кирпичную кладку можно загружать через три дня при положительной температуре.

Ремонт без подъема дома

Ремонт без подъема дома осуществляется следующим образом:

• На удаленные смятые части бревен устанавливают обрешетку. Обрешетка должна точно соответствовать месту, где она вырезана. Они изготовлены с использованием влагостойкого клея;
• Разрушенные участки заменяются кирпичом, блоками или бетоном;
• Полная разборка бревенчатого дома с заменой сгнивших бревен и восстановлением гидроизоляционных материалов, утепления.

Снос дома

Самый эффективный способ демонтажа дома – разобрать его на части. Это предполагает разборку дома по одному бревну и замену поврежденных частей. Однако он не подходит для здания, где живут люди.

Этот метод чаще всего используется для ремонта сельскохозяйственных зданий.

Сначала демонтируется кровля, стропила и доски. Затем разбираются стены деревянной конструкции. Каждое бревно тщательно осматривается и заменяется на бревно аналогичного диаметра и породы. Если обнаруживается, что бревна немного меньше, в зазоры вставляется больше изоляции. Дом собирается в обратном порядке с использованием джута, пеньки или мха.

Поднятие дома

Подъем дома осуществляется поэтапно.

Первый этап – подготовительный. Чтобы облегчить подъем дома, освободите его от ненужных вещей и материалов и укрепите скобами.

Второй этап – это главная сцена. Проводятся работы по подъему дома и замене сгнивших бревен.

Третья фаза является заключительной. Окончание работы.

Давайте рассмотрим каждый этап отдельно. Важно подготовить здание перед подъемом:

• Вынесите из дома мебель и бытовую технику;
• Снимите створки дверей и окон, чтобы не повредить их;
• Отсоедините дымоход от крыши. Плита или камин обычно устанавливаются на отдельном фундаменте. Несоблюдение правил подъема конструкции может привести к ее повреждению;
• Отделите полы от стен. Если пол выше самого низкого этажа, то этого делать не нужно;
• Чтобы избежать перекоса дома при подъеме, неповрежденные обода закрепляются досками шириной 40 см. Они крепятся своими краями к верхнему и нижнему ободам. Расстояние между болтами составляет 50 см. Закрепите болты вертикально на расстоянии 50 см.

Домкраты поднимаются в определенном порядке.

• В случае ленточных фундаментов в нижней перекладине вырезаются углубления, в которые вставляются домкраты. Если фундамент свайный, выкопайте траншею под фундаментом и подпирайте его. Чтобы оборудование не погружалось в землю, под него подкладывается доска или кирпич.
• Используйте домкраты, чтобы поднять бревенчатый дом.
• Под углы подкладываются деревянные или бревенчатые опоры.
• Нижний язычок снимается.
• Новые бревна подготавливаются и укладываются на домкрат, поднимаются и прикрепляются скобами к вышележащим бревнам.
• Дом поднимают на определенную высоту, чтобы убрать временные опоры.

Наконец, на фундамент укладывается гидроизоляция. Бревенчатый дом опускается на место.

Какой домкрат выбрать?

Существует два типа домкратов: гидравлические (их грузоподъемность должна быть не менее 7 тонн) и винтовые (грузоподъемность не менее 10 тонн). Прежде чем поднимать дом, лучше проверить работу домкрата, например, подняв автомобиль.

Предпочтительно использовать гидравлический домкрат

Как правильно его установить

Домкраты могут быть установлены только в смежных углах. Подъем дома домкратами с противоположных углов приведет к деформации дома. Чтобы выровнять домкрат, подложите металлические прокладки под пятку домкрата. Для предотвращения вдавливания древесины при больших нагрузках на домкрат сверху устанавливаются стальные пластины. Стеллажи с отметками по углам необходимы для определения высоты подъема.

Технология замены стяжек

При замене нижних досок деревянного дома своими руками действуйте следующим образом:

• Каждая плитка состоит из четырех бревен: двух верхних и двух нижних. При замене верхних и нижних уровней домкраты поддерживают верхние уровни, не касаясь нижних, поэтому нижние уровни можно легко снять.
• После подъема дома с помощью домкратов устанавливается временная опора.
• Домкраты опускаются, и верхние бревна снимаются.
• Для замены верхних бревен необходимо определить их размер, обработать антисептическими и огнеупорными средствами и распилить детали так, чтобы они плотно прилегали к нижним бревнам.
• Установите верхнее бревно на домкраты. Накройте верх уплотнительным материалом (обычно джутом) и поднимите на контрбревно.
• Снимите опоры.
• Нижнее бревно укладывается таким же образом.
• Отремонтируйте фундамент. Бревенчатый дом опускается с заменой крыльев.

В каркасном доме нет сменных венцов, потому что их просто нет. Структура совершенно другая.

Меры предосторожности

• Во избежание перекоса конструкции лучше поднимать дом с четырех углов по четыре человека одновременно.
• Дом следует поднимать в спокойную, сухую погоду, предпочтительно летом, весной и осенью.
• Если дом имеет один этаж, грузоподъемность гидравлического домкрата должна составлять -7 тонн, если дом имеет два этажа -10 тонн.
• Если почва рыхлая, под домкрат следует подложить деревянные доски размером 50 х 50 см.
• Домкраты располагаются на одинаковом расстоянии от каждого угла.
• Во временных опорах не должно быть трещин.

Частичная замена бревен

Если бревно повреждено частично, технология замены этой секции следующая.

• На бревне найдите место, где бревно сгнило.
• Установите три кольцевые стяжки на расстоянии 40 см от каждого края повреждения. Закрепите края плит через просверленные отверстия с помощью дюбелей 8-10 мм. Используйте для этого доску толщиной 40 мм. Они устанавливаются снаружи и внутри дома.
• Выпилите поврежденную древесину.
• Вырежьте паз шириной 2 см в части оставшейся древесины.
• Вырежьте кусок, чтобы закрыть поврежденный участок.
• Также сделайте пазы так, чтобы они точно совпадали с пазами на бревне.
• Закрепите новую древесину колышками.
• Если в бревне есть щели, заделайте их.

Замена балок в доме на свайном или столбчатом фундаменте

Замена балок в деревянном доме на свайном фундаменте начинается с установки домкратов. Расстояние между сваями или столбами должно быть достаточно большим для их установки.

Под домкраты следует подложить деревянную доску (50 x 50 см), чтобы домкраты не погружались в землю. Древесина верхнего шатуна защищена металлической пластиной для предотвращения ее сдавливания.

Дом приподнят с четырех углов. Нижние балки деревянного дома освобождены. Их можно удалить. Устанавливается деревянная или кирпичная опора. Домкраты опускаются, а вместе с ними и верхние балки обода. Их можно заменить. Опоры удаляются. Рама опускается.

На ленточном фундаменте

Эта работа сложнее, так как требует частичного сноса фундамента и выпиливания ниш для домкратов. Углубления вырезаны в смятых ободах и касаются пола и части фундамента. Эта установка необходима для того, чтобы домкрат свободно перемещался вверх и вниз.